Грядки под картофель

Выращивание картошки в высоких грядках на Урале – советы и наши отзывы о методе

Расскажу я о том, как мы с мужем выращиваем картошку. Грядки у нас сделаны по системе Миттлайдера: ширина – 45 см (это вместе с бортиками, а само «ложе» получается 30 см), длина -4 м, ширина проходов между ними – 90 см. Клубни сажаем в шахматном порядке, и получается, что на каждой грядке растет по 23 куста, причем только одного сорта.

А их в нашей коллекции несколько: Чародейка, Тулеевский, Сантэ, Роко, Журавинка и Тала. Снимаем обычно по 1,3-1,7 кг с каждого куста (вот только в этом году Тала нас подвела, хотя, по правде сказать, в этом больше моей вины – я просто забыла, что эта картошка у нас уже три года и пора заменить семенной материал).

Заботу об урожае начинаем сразу же… после его уборки! В тот же день на грядки высыпаем по два ведра компоста, в каждое из которых заранее было добавлено по 2 ст. л. золы, поливаем микробиологическим удобрением, все рыхлим плоскорезом и оставляем землю в покое на две недели.

Затем сеем там любые сидераты, кроме горчицы (если эти грядки в будущем году собираемся отдать под капусту) и ржи (ее корни привлекают проволочника). Картофель семенной отбираем тоже сразу после выкопки – с самых урожайных кустов. Клубни промываем,

раскладываем в один слой и держим их так две недели, чтобы они прозеленились со всех сторон. Храним в погребе, распределив в ящиках по сортам.

Вот и все – необходимый задел сделан.

Читайте также: Подготовка почвы под ранний картофель

Картошка без лишней суеты

Весной, когда все просохнет (т.е. примерно в середине апреля), мы снова высыпаем на грядки по два ведра компоста (но уже без золы), проливаем микробиологическим удобрением и рыхлим плоскорезом. И через две недели, когда почва прогреется на глубину 8-10 см, можно спокойно приступать к посадке.

Тут я хочу сделать одно важное отступление, касающееся подготовки клубней. За месяц до посадки мы приносим их из погреба и замачиваем для профилактики парши на 10 мин. в растворе мочевины (200 г на 10 л воды), а затем на 2 ч. выкладываем на мешковину и ею же прикрываем их сверху. После этого снова раскладываем в ящички по сортам и выставляем все на рассеянный свет. Первые 20 дней опрыскиваем клубни растворами гуматов (1 ст. л. на 10 л воды) и один раз посыпаем просеянной золой. За 10 дней до посадки укладываем семенной материал на обработанные мочевиной еще с осени опилки и ими же сверху прикрываем небольшим слоем. Два-три раза весь этот «пирог» увлажняем водой.

Когда наступает момент высадки клубней в грунт, достанешь их из опилок – а у них уже такие красивые корни-бороды, что душа радуется!

Саму работу по посадке проводим быстро. Лунки размечаем по натянутому шнуру, делая их с промежутками в 30 см, – все получается ровно и красиво. Глубина посадки – 8 см (учитывая будущее окучивание). Никакие удобрения в это время не используем: земля и так заранее заправлена всем необходимым и очень рыхлая (червей в ней видимо-невидимо). По бокам картофельных грядок в тот же день я еще высаживаю черные бобы – по пять-шесть семян в каждое гнездо и обязательно плашмя.

Когда появятся всходы (а это произойдет уже дней через 15), мы разводим в 10 л воды 1 ст. л. кальциевой се литры и опрыскиваем ростки. Если намечаются заморозки, картошку или срочно окучиваем (совмещая это с опудриванием золой), или закрываем рядки нетканым материалом.

Кстати, об окучивании картофеля.

Обычно мой Борис Васильевич проводит эту процедуру два раза. Первый – когда высота кустиков достигнет 15 см. Если земля сухая, то накануне вечером я ее хорошо поливаю. Само окучивание муж делает так, чтобы по центру каждой нашей узкой грядки получился как бы желобок, в который мы потом льем воду во время поливов.

Второе окучивание Борис Васильевич проводит перед цветением. И опять накануне я провожу небольшую подготовительную работу: на этот раз удобряю посадки картофеля раствором сульфата калия (1 ст. л. на 10 л теплой, около 40°, воды) или монофосфата. И точно такую же подкормку делаю недели через две после цветения. Ну а цветки я, конечно, обрываю. Это мне сделать несложно, так как участок под картофелем всего 0,72 сотки.

Читайте также: Сорта картофеля для любых условия (фото и описание)

Если стоит слишком жаркая погода, мы, чтобы клубни не остановились в росте, картошку поливаем дождеванием и грядки укрываем самым тонким агроволокном. А если лето дождливое, то и вовсе не делаем поливы. Ботву срезаем не всегда, урожай выкапываем до 15 августа. Ну а далее все по новой, как уже было описано выше.

Вот и вся наша картофельная агротехника, которой мы придерживаемся уже не первый год. Желаю всем садоводам, огородникам и цветоводам радоваться жизни, каждому взошедшему растению и не огорчаться, если что-то не получилось. Мы же, дачники, народ упертый, значит, все равно добьемся успеха. А трудности даются нам только для того, чтобы нас по-хорошему раззадорить.

© Людмила Николаевна ШИПИЦЫНА г. Нижний Тагил Свердловской обл.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Способ выращивания моркови (Свердловская обл.): Выращивание моркови на высоких грядках…
  • Выращивание ранних томатов – мой опыт и советы (Курская обл.): Как вырастить самые ранние томаты…
  • Мобильные грядки для кабачков своими руками – фото: ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ КАБАЧКОВ В МОБИЛЬНЫХ…
  • Наклонная тёплая грядка своими руками – схема и конструкция: Как сделать наклонную теплую грядку…
  • Подкормки корнеплодов – советы и отзывы читателей: Подкормки для корнеплодов – рецепты…
  • Овощной садик на высоких грядках своими руками: Как сделать овощной сад на…
  • Капуста и овес: совместная посадка: Сажаем овес и капусту вместеУже…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • Технология метода

    В чем новшество подобного метода? Посадочный материал высаживают не в почву непосредственно на участке. Для нового способа выращивания используют какую-либо тару. Для эксперимента подойдет что угодно прочное из пластика или дерева. Это может быть старая бочка, канистра, вместительный ящик и прочее. Основное условие – от дна тары избавляемся, оставляя только боковые стенки, это делается для того, чтобы влага в емкости не скапливалась, иначе картофель начнет гнить. Для необходимого доступа воздуха в стенках сооружения организовывают отверстия.

    Всем известно, что клубни у картофеля формируются на корнях, которые быстро растут в земле. Чтобы корневая система была более разветвленной, картофель в процессе выращивания несколько раз окучивают. Из практики известно, что чем больше земли удается навернуть, там размашистее может выйти корневая система, и соответственно больше клубней сформируется. Итог – у вас отличный урожай при прочих аналогичных условиях.

    Выращивание картофеля в коробах основано именно на этой особенности: получить как можно более развитую корневую систему. Однако, как и в любом методе, здесь тоже есть свои особенности – это выбор места для размещения сооружения и формирование плодородной среды для посадки овоща.

    Обычная почва на вашем участке будет не пригодна для использования, даже если вы ее регулярно обогащаете и удобряете, потому как у нас формируется не гряда, а замкнутое пространство. Грунт вам придется подготовить самостоятельно. Удачно испытавшие этот метод огородники советуют в основе использовать торф из-за его пористой структуры, отличной впитываемости влаги, хорошего прогрева солнечными лучами, способности влагу удерживать в засушливый период. В торфе растения менее подвержены различным заболеваниям, что важно при завязке клубней. Для обогащения смеси к торфу добавляем песок для лучшего прогрева слоя, он составит около 1/4 от всего получаемого объема грунта.

    Далее добавляем мел или известковую муку: если торф влажный, то на каждые 10 кг будет достаточно 70 грамм, если сухой – дозу увеличиваем до 75-80 г. Если достать торф для вас проблематично, можно применить смесь из компоста и земли с участка, обогатив ее золой. Золой рекомендуют обваливать и картофель при любом методе посадке с целью защиты от болезней и вредителей. По использованию навоза в смеси мнения огородников полярные: одни советуют обязательно добавлять, как при выращивании других овощей, другие – категорически не советуют из-за возможного присутствия в нем вредителей растений или их личинок. Интересно, что и те, и другие получили отличные результаты, поэтому оставляем добавку данного компонента на ваше усмотрение.

    Для размещения короба лучше подойдет место на солнце или в полутени. Затененные места лучше не использовать, т.к. картофель там удачно поражается фитофторой, к чему мы совершенно не стремимся.

    Устройство короба

    Как мы уже упоминали, рассаду можно пристроить в любой ящик без дна. Но гораздо эффективнее будет соорудить специальный короб. Рассмотрим этапы его строительства.

    Нам понадобятся обрезки не слишком широких досок и бруса. Такие стройматериалы обязательно присутствуют на любом дачном участке. Подойдут материалы длиной около метра. Брус нужен для устойчивости будущей конструкции. В принципе, можно обойтись и без него, если вы продумаете, как удержать короб с землей и картошкой от разваливания.

    Порядок обустройства короба для посадки

    Доски сколачиваем в рамку, где высота – ширина доски. Заполняем этот вольер подготовленным грунтом. Размещаем в нем пророщенный ранее картофель, равномерно размещая его по периметру, например, 4 ряда по 4 клубня. Присыпаем рассаду землей и небольшим слоем соломы. Далее стоит хорошо полить нашу новую «грядку». Чтобы картошка быстрее проросла, рекомендуется накрыть ящик пленкой. Теперь ждем, пока появятся всходы. Как только высота растений будет приближаться к краю вольера, наступит время формирования нового этажа нашей конструкции. Добиваем по старому принципу бортик в высоту, аккуратно засыпаем подготовленной землей побеги, кладем еще один слой соломы и поливаем. Если не улице уже достаточно тепло, то можно ящик больше не укрывать, ели же вы хотите получить более интенсивное выращивание – можно прикрыть конструкцию агроволокном.

    Подобная процедура наращивания короба будет повторяться до тех пор, пока вы не достигните желаемой высоты. Обычно это 4-5 ярусов. В погоне за высотой старайтесь не переборщить, чтобы не получился в итоге огромной длины стебель с малым количеством клубней. Итоговая высота получится около 50-60 см, некоторые аграрии выгоняют до 1 метра. Последний этаж устанавливают где-то за месяц до сбора урожая, поэтому, если вы выкапываете картофель в середине-конце августа, следует добавить последние доски в середине июля и больше не наращивать этажность короба.

    Старайтесь, чтобы ботва развивалась нормально, не нужно зарывать ее в землю по самую макушку.

    Выращивание картофеля в коробах не пускаем на самотек. Нашу конструкцию нужно поливать и удобрять. Поливаем не чаще 2-х раз в неделю, удобряем – как и при обычном выращивании. Для этого можно использовать навозный раствор или другую подкормку, которую вы обычно используете.

    Плюсы способа

    Рассмотренное нами выращивание картофеля в ящиках имеет ряд неоспоримых достоинств:

    • мы поднимаем урожайность картофеля до небывалых высот: некоторым удавалось собрать почти ведро с одного куста;
    • подобным способом можно вырастить молодой картофель в достаточно сжатые сроки и использовать к столу только свой овощ;
    • с огромной пользой употребляется каждый метр дачного участка, при этом посевная площадь снижается, а урожайность становится выше;
    • выращивание в ограниченном пространстве избавляет вас от прополок и окучиваний;
    • очень удобен сбор урожая: достаточно разобрать ящик и высыпать содержимое. Вся картошечка получается чистой, не поврежденной лопатой или вилами. Ее легко выбрать из земли.

    Данный метод будет удачен для пожилых огородников, потому что трудозатраты на него гораздо меньше, а в преклонном возрасте здоровье не всегда позволяет добиться желаемого результата.

    >Видео “Выращивание картофеля в деревянных ящиках-коробах”

    В ролике рассказано и показано, как вырастить картофель в ящиках: подготовка почвы, посадочного материала, технология посадки.

    Двухрядная технология выращивания картофеля на высоких грядах при сдвоенных бороздах

    У нас в Приморье, в основном, огороды пашут тракторами осенью грядами шириной 2-2.5 метра, и обязательно должны быть борозды на всю длину гряд (у нас они называются межами, проходами).
    Весной, если есть необходимость, культивируют или фрезеруют. Посадки всех культур ведут поперёк этих гряд. Естественно, вынуждены утаптывать землю на этих грядах при посадке, посеве, особенно при окучивании картофеля после дождя. Органику вносили осенью под запашку, размножая неимоверное количество сорняков.
    Со временем такой способ огородничества стал не устраивать, да и возраст не позволяет «прыгать» с межи на грядку и обратно. И перешли мы на узкие грядочки. А как их удобно, да и не так уж тяжело, сделать, вот и хочу рассказать.

    Подготовка участка

    Проводится сплошная вспашка огорода трактором.
    На следующий день (чтобы проветрилась пахота) делаем фрезерование вспаханного участка и нарезаем стандартные гребни (70 или 60 см, зависит от колеи мини-трактора). Затем из двух гребней формируем грядочку.
    Делаем это так:
    Идем по краю первого гребня (чтобы не топтать межи, ведь их потом будем чистить) и вносим в пространство между двух гребней органику (сено, солому, листовой опад, лежалые опилки и др., поверх — компост, навоз, древесную золу) по всей длине будущей гряды.
    Картофель весьма прожорлив, но избыток азота ему вреден. Почва нужна плодородная, но не слишком богатая азотом. Делая высокую грядку, вы можете наполнить её органическим влажным компостом. Осенью можно добавить сухой куриный помет, за зиму, содержащийся в нем азот, значительно улетучится и вымоется.
    Когда уложили органику в межгребневое пространство, берем широкую совковую лопату (какими пользуются в котельных), переходим к меже между вторым и третьим гребнями и вычищаем её лопатой, а выбранную почву укладываем на органику между первым и вторым гребнями до конца гряды.
    Всё, мы получили утепленную грядку шириной междурядий 140 – 120 см, высотой 20-25 см.
    Теперь по вычищенной меже ходим и закладываем органику в следующую грядку, переходим через два гребня и опять вычищаем межу и, как говорится, т.д. Получаем ровные, красивые грядки на всей площади огорода. На этих грядках выращиваем все огородные культуры. Все это мы делаем осенью, за зиму почва делает усадку, частично органика разлагается. Под зиму высаживаем озимые лук, чеснок, а также подзимний посев овощей, чтобы пораньше весной взошли чернушка, салаты, укроп, петрушка. ранняя морковь, свёкла.
    Весной, как только просохнут межи, проводим закрытие влаги тяжелыми граблями по верхнему основанию гряды. Когда подойдет время посадки картофеля, двухрядным маркером делаем по центру гряды бороздки. Затем эти две бороздки углубляем тяпкой или окучником на глубину 10 см, вносим компост из расчета 10-ти литровое ведро на 3-4 метра борозды и припудриваем золой. Если почва обедненная, нужно подсыпать сюда любые ОМУ.

    Опять по этой борозде проходим уголком тяпки, чтобы перемешать органику и золу с почвой. Если имеется в наличии шелуха лука и чеснока, то смачиваем её и раскладываем по борозде.
    Перед посадкой замочиваем на 15 минут весь посадочный материал, который вы сможете высадить сразу, в растворе — 1 ч. ложка медного купороса + 0,5 стакана золы + 1 ч. ложка борной кислоты (м-э растворить в 1 л горячей воды), немного марганцовки до розового цвета на 10 л воды. Эта смесь оздоравливает картошку. Или замачивать на 30 мин в Фитоспорине.
    Подготовленные к посадке пророщенные и обработанные клубни картофеля раскладываем по борозде через 30—35 см. То же самое делаем на параллельной борозде, раскладывая клубни в шахматном порядке, затем легкими граблями засыпаем клубни с обеих боков гряды со стороны межи.
    Эта схема применима для сортов картофеля со средней мощностью куста (Адретта, Гала, Тимо, Ласунак, Золотой шар, Свитанок и др.). а для сортов картофеля высокорослых, мощных применяю однострочную схему посадки с интервалом 20 см. в ряду. Получается, что на 1,4 метра ширины гряды всего одна строчка, но клубни уложены через 15-20 см и урожай отличный, т.к. картофель растет свободно, вольготно, но все равно в середине вегетации трудно проходить между гряд, хотя ширина проходов достигает 50 см.
    Через неделю, чуть позже, как только появятся бугорки и трещины над клубнями, т.е., начинают появляться всходы, не допуская их выхода на поверхность, нужно уже тяпкой засыпать их со стороны межи, как бы подокучить. Такую процедуру делаем ещё раз, как только опять начнутся появляться всходы. Не нужно бояться, в дальнейшем всходы появятся дружные, крепкие. Когда мы засыпаем всходы картофеля, тем самым мы удлиняем обесцвеченный росток (стебель), а ведь от него как раз и будут отрастать столоны в большем количестве, а значит, будет увеличение клубней. Ведь клубни картофеля нарастают не на корнях, а на стеблях, которые находятся в темноте и которые не успели позеленеть. На позеленевших стеблях столонов уже не будет.
    И в дальнейшем мы работаем только с одной стороны борозды (со стороны межи). Из-за этого между бороздами появляется канавка, т.к. окучивание проводим с одной стороны, в пространстве между борозд тяпкой ничего не делаем. По этим канавкам очень удобно проводить полив, подкормки, раскладывать приманки от вредителей, если есть необходимость.
    После каждого дождя, не напрягаясь, провожу подгартывание почвы из проходов грабельками или тяпкой, это спасает картошку от иссушения и, когда нужно увеличить гребень над бороздой, из-за особенностей сорта картофеля, чтобы не позеленели клубни или боремся со слизнями.
    С каждым подгартыванием мы постепенно расширяем межи, и они становятся широкими проходами между гряд и будут также работать на урожай. Междурядья — это не просто стежки-дорожки, по которым мы топчемся. Это еще одна дополнительная зона питания для боковых корней, которые под землей уходят в стороны в поисках влаги. Поэтому удержать влагу в междурядьях — вот наш задача.
    А для того, чтобы она удержалась, да еще и пользу междурядья дали, одновременно с посадкой картофеля высеваем в междурядья сидераты. В ход пойдет все — от газонной травы, до сои (что очень хорошо), бархатцев, горчицы, ржи, пшеницы и прочих быстрорастущих культур. По мере надобности будем их срезать, измельчать и подсыпать в свои грядки.

    По этим проходам удобно ходить, проводить внекорневые подкормки по зелёному листу. Корневыми подкормками не занимаемся, т.к. в почве достаточно питания, ведь в основном растения питаются из воздуха через листовую поверхность (фитосинтез).
    А вот аэрозольное питание гуматами и микроэлементами в хелатной форме считаю обязательным для получения хорошего урожая и вкусного картофеля. Такие опрыскивания провожу весь вегетационный период через две недели с 10-ти сантиметрового возраста. При этом добавляю Фитоспорин картофельный. За счет регулярных внекорневых подкормок удлиняется вегетация растений, предотвращается поражение фитофторой.
    К уборке приступаем в сентябре месяце. Картошку копаем по мере созревания каждого сорта.
    При выращивании картофеля на широких грядах всегда гарантирован высокий урожай за счет большой площади питания и увеличенной освещенности каждого куста, высокой продуваемости и обеспеченности газообмена. Растения получают высокую фитоактивную радиацию, что замечательно сказывается на конечном результате. Считаю, что для картофеля более важны освещенность каждого куста и аэрозольные подкормки, чем даже корневое питание.
    Ещё заметил, что чем раньше высадим картофель, тем выше урожай. Бывало, что немного высаживали в конце марта, когда снег сходил уже в феврале. И ничего, все нормально было, ростки не отпадали и не чернели, как некоторые пишут. Ведь мы выращиваем картофель на приподнятых грядах и они раньше прогреваются, просушиваются. Главное, чтобы почва в это время была не сырая, а то, что холодная – это нормально. Вот тогда Адретта давала по 4-5 кг с куста. Думаю, что дело тут в том, что гряды максимально накапливают весеннюю влагу за счет ложбинки по центру грядочки с органической аккумуляцией влаги. И этой влаги бывает достаточно до июля, а там уже начинаются дожди, как обычно. Живем без водопровода и колодца, поэтому полива у нас нет.
    И не надо бояться, что заморозки могут побить всходы, мы ведь их засыпаем три раза и они окончательно выйдут на поверхность уже в безопасный период.
    А в дальнейшем все делается «отдыхаючи», без напряжения. Таким способом мы садим три сотки на 13 человек. В прошлом году вырастили 245 десятилитровых вёдер продовольственного и семенного картофеля.
    Эту технологию применяем уже три сезона. Гряды у нас постоянные, первый раз сформировали их 3 года назад и больше не пашем огород. Главное – почва от снега и до снега не должна оставаться голой. После уборки урожая любых культур, сразу же взрыхляю грядочки полольником-плоскорезом и засеваю сидератами (поздние — очень густо), в основном овсом, горчицей, соей, кукурузой. Ранние посевы (июль-август) приходится скашивать и повторять высев. На этих грядах к концу вегетации вырастает приличная зелёная масса. И в таком виде грядочки уходят в зиму с травяной шубой.
    Должен заметить, что эта технология применима на участках с высоким стоянием грунтовых вод, на влажных местах и там, где очень тяжелая почва, что в наших условиях вполне приемлемо и получаем неплохие урожаи.
    Такой метод выращивания картофеля только со стороны кажется сложным, а на самом деле сложно — это заложить органику посередине грядочки. И помните, что большие затраты труда на изготовление высокой грядки бывают только в первый год. Потом вы будете только добавлять навоз, компост, перепревшую органику, скошенную траву в качестве мульчи.
    Регион: Приморский край
    Гальчинский Евгений Михайлович, дачник

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *